四款全新腕表以现代风貌诠释沛纳海一贯经典设计,各枚腕表以不同材质、尺寸、色彩和技术功能成为佩戴者出席任何场合的不二之选。
两款表径42毫米的新作
全新两款Luminor Due 3 Days 腕表分别备有磨砂钛金属表壳配以抛光表圈以及抛光红金款式,表壳直径42毫米、厚度更只有10.5 毫米,较Luminor 1950系列里相同直径型号纤薄近四成,完美传承经典表壳的个性和比例,以及独特细节─ 品牌经典杠杆护桥装置。厚度的大幅减少,更令全新系列于任何隆重场均浑洒自如。
新款Luminor Due 3 Days腕表表盘沿用众多沛纳海古董腕表的经典设计,风格流畅简约,令9点钟位置的小秒盘更觉夺目出众。在幽暗或无光环境中依然夜光效果出众。钛金属型号配备蓝色表盘、三明治夹层式结构和太阳放射纹润饰。红金型号则采用典雅的象牙白色表盘配以对比强烈的蓝色数字,表壳背面透过镶嵌的蓝宝石水晶镜面,可细意观赏完全由沛纳海制表厂制造、手动上链及配备三日动力储存的P.1000机芯。
Luminor Due 3 Days红金腕表的机芯采用精巧镂空的P.1000/10机芯,特大磨砂桥板覆盖机芯大半表面,却无阻机芯运作,任清晰可见,包括提供三日动力储存的两枚游丝发条盒,以及桥板下的平衡摆轮。双臂支撑平衡摆轮的桥板令机芯运作更加可靠稳定。P.1000机芯亦配备可擎停平衡摆轮、并且令秒针归零的装置,让腕表可与参考时间信号完美同步。
两款全新Luminor Due 3 Days腕表均配备蓝色鳄鱼皮表带,钛金属和红金型号分别搭配深蓝及浅蓝色表带。表带质感柔软,妥贴紧扣任何手腕;配备沛纳海专利系统,只需轻按表耳下方的小按钮,即可轻松替换表带,随心选配不同风格。两款腕表防水深度均可达3巴(水深约30米)。
两款表径45毫米的新作
Luminor Due 3 Days Automatic 隆重推出两款配备直径45毫米表壳的全新腕表,其中一款采用钛金属材质表壳、配搭蓝色表盘及同色鳄鱼皮表带;另一版本则采用AISI 316L精钢,配搭碳灰色表盘及深棕色鳄鱼皮表带。两款型号均搭载沛纳海诺沙泰尔制表厂自主研制的P.4000自动机芯,配以三日动力储存和偏心式摆陀,是品牌另一独具特色的杰作。与相同尺寸的Luminor 1950型号相比,两款崭新腕表均更为纤薄轻巧;造工精湛的机芯,融会设计师的无数心血,令表壳厚度大幅减少约四成,同时贯彻品牌腕表坚固耐用的风格,以及别出心裁的设计。
透过表背,可细赏P.4000机芯每个非凡细节。当中的微型偏心式摆陀双向摆动上链,为两枚可储存三日动力的游丝发条盒提供动能;固定平衡摆轮的桥板配备双臂支撑,比一般单向悬臂式桥枝更为稳固。当上链表冠被拉出时,擎停平衡摆轮震动的装置实时运作,令腕表可精准对时。精钢版本的腕表采用瑰丽非凡的P.4000/10镂空机芯,22K金摆陀饰有巴黎钉纹,表面经圆环磨砂润饰和镀金镌刻的桥板采用了镂空设计,让机芯大部分结构清晰可见;透过表壳背面的蓝宝石水晶更可细赏每个细节。钛金属版本腕表的摆陀以钨合金铸造,其高密度材质的运用确保上链机制有效运作。
全新Luminor Due 3 Days Automatic 腕表的表盘采用三明治夹层式结构,配搭太阳放射纹润饰和简约设计,四个方位设有数字显示,辅以棒形小时标示和9点钟位置的小秒盘。两款型号的防水深度均达到3巴 (水深约30米)。
40毫米Luminor庐米诺,是目前沛纳海中最“全能”的款式。沛纳海该有的经典元素,日常戴表的实用功能,都集中在了这只表上。根据不同配色,型号分别为蓝盘1370、白盘1371、黑盘1372。Radiomir镭得米尔,是沛纳海历史上最早的表壳造型,可以追溯到上世纪30年代沛纳海、劳力士合作时期。Radiomir镭得米尔使用枕垫形表壳,还没有表冠护桥,使用线型表耳,表耳使用两根金属条结合在一起(两根金属条从中间接在一起)。是最古典的沛纳海。由于本身是复古路线,在过去很多年中,Radiomir镭得米尔也是以手动
该采用采用密底设计,配备旋入式精钢表背,内部搭载的是沛纳海自制的P.900自动机械机芯,动力存储长达72小时(3日链)。表底镌刻有慢速鱼雷的图案,并镌刻限量编号。该表官方售价为62,200元人民币。表盘3点位设有日历窗,用来显示日期,日期字体也为白色。表冠是沛纳海非常受欢迎的护桥装置,不仅极具辨识度,也对腕表和机芯形成良好的防护作用。腕表的防水深度为300米。
腕表点评:LUMINOR庐米诺系列可以说是沛纳海的精髓,这款LUMINOR庐米诺系列PAM01321腕表采用精钢打造表壳,表壳经工艺处理呈现抛光效果,表径达44毫米,表侧配有品牌标志性表冠护桥。黑色表盘上阿拉伯数字及小时标示与指针均涂覆夜光材料,保证腕表处于光线昏暗环境的可读性。表盘上3点钟位置设日期显示,9点钟位置设有小秒盘,5点钟位置则为动力储存显示。
1918年当西铁城初建时,正值机械表时代,她一定不会想到未来可以把机械表王国瑞士打倒在地,微电子技术的发展让日系表将钟表业带入另一个快车道,彼时代表西方传统的瑞系表显然落后。不过在今年的概念表中,这种历史的境遇以非常巧妙的设计表达出来,西铁城于1924年推出第一只怀表,这种传统的表壳形态,却在表展中以概念表的称谓重新示人,而且容纳了一颗不平常的机芯。对于一个百年企业而言,传统与创新代表了两个时间向度,但核心技术是什么,西铁城已经给出了答案:Cal.0100光动能机芯。
在我早年接触名表时,很多当年的经典款式,给我带来了深远影响。包括劳力士、欧米茄、卡地亚、万国、沛纳海、宇舶、真力时、积家、宝珀、格拉苏蒂原创等等,让我在之后的岁月里,会不厌其烦的反复入手这些给我留下深刻印象的款式(的最新版本),其中就包括万国飞行员。TOP GUN原本代表,美国海军战斗机武器学校,是专门对海军飞行员进行空战训练的地方。万国以此为主题,推出军事风格的飞行表,就是万国TOP GUN了。
(《腕表部落》原创内容,转载请注明出处)我们知道一些资深藏家曾经批评过这个品牌,但是不管怎么说,沛纳海至今仍然是一个让很多人喜欢和追捧的制表品牌。沛纳海腕表的渊源与意大利海军密切相关,据称曾经长于精密仪器的制造,因为这样的历史缘故,所以腕表外观硬朗雄浑,尤其是时标、指针和表冠护桥等格外醒目。另外,沛纳海的表款也多为手动上弦机芯,在一些朋友看来就像手动档汽车一样,所谓的体验感、操控感更强一些。
一说到计时机芯,总是不能避免的说到eta7750这个保有量巨大机芯。但是总有一部分表友一说到这个机芯,总觉得是很久之前就设计生产的,还是量产机芯就不怎么样。再加上近年来一些品牌炒作一些技术点,比如水平离合还是垂直离合,凸轮还是导柱轮。7750技术上就好像落后了。拆掉日历部分,就能看到拨针计时部分,红圈位置就是7750保守诟病的一个零件--计时时轮的阻止件,很多对这个机芯一知半解的表友总是说怎么能用塑料轮呢?岂不是很容易坏很容易磨损?其实完全不用担心,厂家这样设计是经过严格验证的,换成金属件反倒容易受损;我
Hamilton是目前Swatch Group旗下最受瞩目的新星,除了早就在设计上展现出实力,现在连制表工艺技术层次都在集团资源共享下有了跳跃式的进步。尽管因为隶属于SWATCH集团,汉米尔顿并无ETA通用机芯供应中断的困扰,然而面对近十年来自制机芯的风潮,作为SWATCH集团内中坚品牌代表的汉米尔顿自然也不能自外于此一潮流。
但实际上,这个标识是给您在国外时看家里上下午几点用的。之所以会如此显示,其实还是拜沛纳海强大的DNA所赐,由于不能在表盘周围放置24小时刻度,所以沛纳海的中央蓝色家乡时间指针是12小时转一圈,您在国外要想知道家里上下午只能看小表盘,小表盘上一小格是两小时。虽然这么做,比常规两地时看着费点儿劲,但熟悉之后也算是简单明了。
玩家之所以存在这样的误解,其实与品牌的宣发也有关。ETA C07机芯虽有3种不同的内部版本,但在对外命名上天梭没有进行严格区分,都把它们统称为“POWERMATIC 80”。我们登陆天梭官方网站就能看出,商品详情页面中搭载ETA C07.111机芯的PRX与搭载ETA C07.811机芯的海星,均使用相同的“POWERMATIC 80”名称。品牌对机芯的命名上存在模糊地带,也难怪玩家们会有“天梭80小时机芯都含塑料零件”的误区了。
西铁城在今年的巴塞尔钟表展上推出年差1秒的“Caliber 0100”光动能腕表。新款腕表搭载着去年品牌100周年之际特别推出的精度为±1秒/年“Caliber 0100”超高精度光动能机芯 西铁城CITIZEN 推出了 "Caliber 0100"全新Eco-Drive机芯手表系列,全球限量发售的三款全新Caliber 0100机芯光动能手表...